lunes, 22 de marzo de 2010

De una melena larga a un corte moderno

Información e imágenes: Schwarzkopf Professional
Estilismo: Schwarzkopf Professional

Schwarzkopf Professional nos demuestra una vez más cuáles son las últimas tendencias en moda de peluquería. A continuación, nos ofrece un paso a paso detallado de un look muy actual.


Corte
El cabello de la modelo tiene una altura de tono 3-0 castaño oscuro y una textura gruesa.


Imagen 2-5

Empezar seccionando como muestran las imágenes con la primera sección de corte en la zona posterior de la cabeza, elevando la sección a 90 grados y cortando en línea recta para conseguir un efecto plano que deje el cabello tan cerca de la cabeza como sea posible, además de eliminar el máximo de peso. Continuar cortando de esta forma hasta completar la primera sección. Finalmente, comprobar y refinar el cabello antes de cortar la línea del contorno en la zona de la nuca, punteando con las tijeras para conseguir un acabado suave y roto.
Pasar a la sección siguiente que va de oreja a oreja, ligeramente por encima del área de la coronilla. Es importante elaborar secciones limpias y precisas, particularmente cuando trabajamos un cabello tan grueso como el de la modelo. Cuando se alcanza la zona posterior de la cabeza ir pivotando las secciones hacia fuera y hacia atrás, punteando cada sección para suavizar el borde.
Como se muestra, el área posterior ya está acabada y podemos pasar a las secciones laterales para conseguir la forma deseada.

Imagen 6-11

Empezando directamente por encima de la oreja, inclinar la sección hacia atrás para eliminar la cantidad de peso deseada y equilibrar la forma que ya se ha cortado en la zona posterior. Utilizamos exactamente el mismo método en el lado opuesto.
La sección siguiente en este mismo lado se peina hacia la partición central y una vez más, el resto de las secciones a cortar se inclinan hacia atrás elmimando peso y manteniendo el largo. Pasar al área de la zona superior, las secciones de ambos lados de la partición central se inclinan hacia atrás y elevan antes de cortar.

Imagen 12-15

Antes de pasar al área del flequillo, refinar todo el perímetro punteando el largo para crear la forma deseada, equilibrar el corte.

RESULTADO



Color


Proceso

La altura natural del tono tiene una base 1-0 negro.

Los colores usados son:

Igora Royal 4-47 castaño medio cobrizo dorado mezclado a partes iguales con Igora Loción Activadora Tratante 9%.
Igora Royal 7-57 rubio emdio dorado cobrizo mezclado con Igora Loción Activadora Tratante 12%.
Igora Royal 7-77 rubio medio cobrizo intenso mezclado a partes iguales con R-00 y con igora Loción Activadora Tratante 12%.

Secciones


Imagen 1-2

El cabello se secciona en áreas pre-definidas como muestra el diagrama. Estas secciones se trabajan a manos libres pero de forma controlada para crear un cabello que mostrará de una forma específica y diferente de como se muestra al realizar la partición en el lado opuesto.
Estas grandes formas abstractas parten del área frontal de la cabeza, la forma más grande acompañando la partición y siguiendo la dirección del cabello.

Imagen 3-4

Empezar la técnica de color en la zona posterior de la cabeza, por debajo de las secciones, trabajando hacia la zona de la nuca con el color 1 en una aplicación de raíces a puntas.

Imagen 5

Colocar el papel de aluminio sobre las secciones acabadas para evitar que se mezclen los colores entre sí.

Imagen 6-8

A continuación, pasar al lateral de la cabeza, en la sección primera y más grande, usando la aplicación de color 1, de la raíz a las puntas. De nuevo colocar papel de aluminio sobre esta forma para prevenir que los colores se manchen entre sí.

Imagen 9-10

Antes de empezar con la siguiente forma, aplicar el color 1 una vez más entre medio, de la raíz a las puntas.

Imagen 11-12

Las formas segunda y tercera (ver diagrama) se colorean con el color 3, recordando siempre colocar el papel de aluminio para no mezclar los colores.

Imagen 13-15

Entre la segunda y tercera forma, aplicar el color 1.

RESULTADO FINAL


miércoles, 10 de marzo de 2010

Cosmetología (II parte)

Carmen Servent, profesora de estética de la escuela Jatier www.jatier.com
Artículo cedido por Vida Estética-Les Nouvelles Esthétiques

En el siguiente artículo, Carmen Servent continúa con su recapitulación de los principales ingredientes activos que se utilizan en la industria cosmética actual, mostrándonos las propiedades de cada uno de ellos. Conocimientos que permiten, sin duda, mejorar el trabajo en cabina de la esteticista. En esta segunda parte, se centrará en explicar los principios activos cosméticos de naturaleza no proteica.

Principios activos de naturaleza no proteica

Ácido hialurónico

Sustancia activa mucho más reciente que el colágeno y la elastina, es un biopolímero de peso molecular elevado y variable. Se utiliza generalmente en su forma de sal sódica.

Obtención

Se extrae de las crestas del gallo. Se necesitan 5 kg. de crestas de gallo para obtener de 5 a 8 gr. de ácido hialurónico, lo que explica su elevado coste. Se puede obtener por biotecnología a partir de estreptococos.

Propiedades

*Filmógeno hidrófilo no oclusivo.

*Aislante térmico.

*Modificador de la textura: mejora el aspecto y la presentación del producto.

*También es un material utilizado para rellenar las arrugas por inyección, igual que las practicadas con el colágeno. Puede, además, asociarse a un hidrogel acrílico.

*Es un producto muy caro, utilizado en pequeñas cantidades.

ADN

Se obtiene a partir de la “lechecilla” del pescado.
El Ácido Desoxirribonucleico (ADN) es el material genético de todos los organismos vivos y una parte importante de virus. Contiene la información necesaria para dirigir:
*La síntesis o producción de proteínas que el ser vivo necesita para realizar sus funciones.

*La replicación (reiteración), que es el conjunto de reacciones por medio de las cuales el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula o un virus se reproduce y transmite a la descendencia la información que contiene.
Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas, formadas por un elevado número de compuestos químicos. Estas cadenas se unen y forman una especie de escalera retorcida, que se llama “cadena de doble hélice”.
El ADN es un producto natural. Los tests de irritación dérmica y ocular primaria demuestran que el ADN sódico es una sustancia no irritante. Los tests de toxicidad aguda confirman su inocuidad.

Propiedades y acciones cosméticas del ADN


*Hidratante: gran capacidad de absorción de agua.

*Antioxidante: secuestrador de los radicales libres que provocan el fotoenvejecimiento cutáneo.

*Inhibidor de la degradación del colágeno y la elastina.

*Protector/ reparador: favorece el proceso de cicatrización.

*Cicatrizante/reparador: protector de la destrucción del ácido hialurónico.

Indicaciones y usos del ADN en cosmética

El ADN utilizado habitualmente en cosmética puede tener tres orígenes:
*Procedente del esperma del salmón.

*Reproducido por biotecnología.

*Origen vegetal.


Fitoestrógenos

Son los fitoesteroles presentes en algunos vegetales. Los más comunes son los fitoesteroles del lúpulo y del gingseng, pero posteriormente se ha desarrollado la utilización de isoflavonas de soja, en este caso, genisteína y daidzeína. También se han propuesto como complementos alimentarios en forma de cápsulas, logrando de esta forma una mayor eficacia.

 
AHA

Son los agentes de descamación más frecuentemente propuestos.

Aseguran una descamación suave y no son irritantes a concentraciones inferiores al 5%. El más activo, sin duda, es el ácido glicólico, pero los famosos ácidos de frutas (ácido málico, ácido cítrico y ácido tartárico) están también presentes en numerosas formulaciones cosméticas. Son capaces de disociar los corneocitos, actuando en la estructura de los corneosomas y modificando la estructura de las capas del cemento lipídico intercelular.

 
Retinoides

No forman parte del grupo de las sustancias activas en cosmética. Son moléculas terapéuticas, principalmente destinadas al tratamiento del acné.
Tienen la propiedad de disociar las células córneas, de introducirse bastante profundamente en el interior de la dermis y, debido a su agresividad, de estimular la síntesis fibroblástica de colágeno y elastina.
El ácido retinoico es el más característico pero el más irritante. Se sustituye frecuentemente por retinol (vitamina A).

Estas sustancias son de muy difícil conservación y se oxidan con mucha facilidad, por lo que en los productos que los contienen deberá aparecer categóricamente una fecha de caducidad .

Estas sustancias son de muy difícil conservación y se oxidan con mucha facilidad, coloreando las emulsiones de marrón claro, por lo que en los productos que los contienen deberá aparecer categóricamente una fecha de caducidad.

 
Vitaminas

Se distinguen vitaminas hidrosolubles (B y C) y vitaminas liposolubles (A, D y E). Su presencia está muy extendida en los vegetales en estado fresco, pero la conservación, el secado y las técnicas de extracción pueden alterarlas o, incluso, destruirlas completamente. Las vitaminas hidrosolubles son las más frágiles, mientras que las liposolubles se soportan más fácilmente, aunque una parte haya podido perder su actividad a causa de la oxidación.

Vitamina A

Es una sustancia hidroxilada, llamada también retinol, que no debe confundirse con la forma ácida, el ácido retinoico o vitamina A ácida. Se trata de un líquido lipófilo miscible con cuerpos grasos, aceites en particular, muy sensible a la oxidación.
Es un principio activo cosmético porque estimula y regula la división celular. Favorece la queratinización y mejora así la regeneración celular de la epidermis. Estimula la síntesis de colágeno y reduce la síntesis de las enzimas que intervienen en la degradación del colágeno (metaloproteinasas).

Vitamina B2 o riboflavina

Es hidrosoluble. Tiene un color amarillento. Su carencia provoca una excreción excesiva de sebo, que produce la aparición de piel grasa y de acné. Favorece la respiración celular. Por tanto, entra en la categoría de los productos regeneradores y reguladores de la seborrea. Favorece la disolución de las grasas.

Vitamina B3 (también conocida como vitamina PP o nicotinamida)

Es hidrosoluble. Su carencia origina, entre otros, una piel seca y cabellos lacios, pero principalmente una enfermedad anómala actualmente: la pelagra. El maíz es una antivitamina PP, por lo que su carencia observada antiguamente estaba causada por una alimentación no diversificada, a base exclusivamente de maíz.

Vitamina B4 o adenina

Está presente en todos los tejidos vegetales en asociación a la niacinamida, la D-Ribosa y al ácido fosfórico. Es uno de los principales componentes de los ácidos nucleicos.

Vitamina B5 o ácido pantoténico

Es un ácido alcohol hidrosoluble. Está presente en la capa interna del pericarpo de los cereales. Esta vitamina interviene en la síntesis de proteínas y de lípidos. Es un activador de la pigmentación del pelo y de su crecimiento. Su carencia provoca una degeneración de la piel y del pelo. Es la vitamina antiácida.

Vitamina B6 o piridoxina

También está presente en la capa interna del pericarpo de los cereales. Actúa en la regulación del flujo del sebo.

Vitamina B8 (también, vitamina H o biotina)

Es hidrosoluble. Un régimen carente de Biotina provoca un aumento de la secreción de sebo. También es una vitamina antiácida y antiseborreica. Está presente fundamentalmente en los hongos.

Vitamina B12

Está presente en gran cantidad en la espirulina, que contiene 2,5 veces más vitamina que el hígado.

Vitamina B15 o ácido pangámico

Está presente en las semillas de albaricoque.
Vitamina C

Es muy sensible a la oxidación. Es inestable en solución. En la piel, impide la oxidación de los derivados de la tiroxina, disminuye la formación de la melanina y tiene propiedades despigmentantes. Es un activador de la síntesis de colágeno y favorece el buen mantenimiento del tejido conjuntivo.

Vitamina E o tocoferol

Es liposoluble y bastante estable. Es una gran molécula de tipo alcohol que constituye una parte de los isaponificables de los aceites vegetales. Es antioxidante y antirradical. Contribuye al buen estado de los tejidos conjuntivos protegiendo las proteínas, el colágeno y la elastina, al igual que los lípidos de las membranas celulares.

Vitamina F

Es liposoluble. Está principalmente constituida por ácido linoleico.

Interviene en el tratamiento de las pieles ictiósicas, mejorando el estado del cemento lipídico intercelular del estrato córneo.

Vitamina P

Compuesta por bioflavonides, es soluble en agua alcalina. Los bioflavonoides son capaces de disminuir la permeabilidad de los capilares sanguíneos y de reforzar su resistencia. Se encuentran principalmente en los cítricos y en los escaramujos. Tienen actividad sinérgica con la vitamina C.

Citoquinas

Las citoquinas son proteínas dotadas de actividad biológica, capaces de ejercer acciones sobre la misma célula secretante o sobre blancos celulares distantes. Estos efectos están mediados por la interacción con receptores específicos.

Las citoquinas son proteínas dotadas de actividad biológica, capaces de ejercer acciones sobre la misma célula secretante .

Esta definición operacional hace que la distinción entre citoquinas, factores de crecimiento y hormonas resulte frecuentemente imprecisa. En un sentido general, aunque los conceptos de “citoquina” y “factor de crecimiento” son en esencia similares, se consideran citoquinas a las moléculas involucradas en mecanismos inmunológicos que actúan sobre los leucocitos, mientras que las moléculas que actúan sobre otras células somáticas son descritas como factores de crecimiento.

La diferencia resulta más evidente cuando se trata de hormonas y citoquinas: las citoquinas actúan fundamentalmente a nivel local, ejerciendo sus acciones principales en el sitio mismo de producción, mientras que su tiempo de vida media resulta limitado en la circulación general. En contraste, las hormonas se diseminan por el torrente sanguíneo a través del organismo y actúan a distancia sobre un amplio rango de órganos diana.

miércoles, 3 de marzo de 2010

Cosmetología (I parte)

En el siguiente artículo, Carmen Servent hace un repaso a los principales ingredientes activos que se utilizan en la industria cosmética actual, mostrándonos las propiedades de cada uno de ellos. Conocimientos que permiten, sin duda, mejorar el trabajo en cabina de la esteticista. En esta primera parte, se centrará en explicar los principios activos cosméticos de naturaleza proteica.
Debido a la diversidad de las modificaciones en la estructura cutánea a todos los niveles, los productos para mejorar o ralentizar el deterioro de la piel son de naturaleza muy variada:

Agentes de descamación: capaces de eliminar el exceso de corneocitos acumulados.

Estimulantes celulares: actúan sobre los fibroblastos y sobre su capacidad de síntesis.

Reafirmantes: capaces de mejorar las propiedades mecánicas de la piel.

Tensores: consiguen hacer desaparecer momentáneamente las arrugas.

Productos antiedad de tipo estrogénico que se fijan a los receptores epidérmicos.

Antirradicales y antisolares: protegen la piel frente a las radiaciones.

Principios activos cosméticos de naturaleza proteica

Se refieren principalmente a productos llamados biológicos, que antiguamente eran de origen bovino, y actualmente son de origen vegetal o marino. Se incluyen en la categoría de estimulantes celulares y de tensores.

Aminoácidos

Son los elementos nutritivos de la célula. Juegan un papel importante en la capacidad de tampón y en el pH de la piel. Intervienen también en el equilibrio bioquímico y enzimático de la piel. Se encuentran fundamentalmente como hidrolizados de proteínas compuestos de aminoácidos y péptidos.

Proteínas

Durante mucho tiempo se ha utilizado como producto tensor la seroalbúmina bovina (SAP), procedente del suero de vaca del que se obtiene por secado una película elástica que borra momentáneamente las arrugas superficiales.
Los productos que contiene ofrecen una eficacia muy temporal. Por otra parte, en los últimos años se han ido abandonando progresivamente todas las sustancias procedentes de bovinos y de ovinos y se han ido sustituyendo por sueros tensores y reafirmantes a base de proteínas vegetales. Se trata, con frecuencia, de proteínas de trigo o de cereales diversos y, en ocasiones, de leguminosas.

Enzimas

Se utilizan principalmente para acelerar la descamación mediante un peeling suave. En este sentido, rivalizan con los AHA. Actúan directamente sobre los corneosomas haciendo más frágil su estructura proteica. Las proteasas se obtienen por biotecnología o bien son de origen vegetal, como la papaína o la bromelina. Los progresos conseguidos en este campo han permitido separar las enzimas de la fase acuosa. Así, pueden incluirse en sistemas particulares que los protegen hasta su utilización.

Complejos

Son mezclas más o menos definidas. Los complejos están formados por hidrolizados de proteínas asociados a extractos biológicos y a sustancias diversas, como vitaminas, antiinflamatorios, cicatrizantes, etc.
Los principales activos que se encuentran actualmente en el mercado son los siguientes:

Colágeno

El colágeno es una macromolécula proteica formada por tres cadenas de aminoácidos, dispuestas en una triple hélice. Existen 19 tipos diferentes de colágeno. El colágeno de tipo I es el más habitual. Se encuentra en la piel de forma más o menos reticulada. El colágeno de tipo II se encuentra sobre todo en el cartílago, pero también se presenta en la córnea embrionaria. El colágeno de tipo III se encuentra en la piel fetal y en las pieles jóvenes. Así, en cada tipo de tejido encontramos un tipo de colágeno diferente.

Síntesis del colágeno

El colágeno se sintetiza en dos fases:
Una fase intrafibroblástica, en la que se forman las cadenas proteicas que se asocian entre sí. Se obtiene entonces el tropocolágeno.

Una fase extrafibroblástica, en la que las moléculas de tropocolágeno salen del fibroblasto y se asocian entre sí para formar las fibras de colágeno:

Variedades comerciales del colágeno
El colágeno que se utiliza actualmente en Europa se extrae de la piel del lenguado. El colágeno de origen americano es todavía de origen bovino. En farmacia y en cosmética se pueden encontrar varios tipos de colágeno.

Colágeno de tipo I

El colágeno nativo o tropocolágeno integral se caracteriza porque la molécula de tropocolágeno en este caso está constituida por dos cadenas alfa 1 idénticas y una segunda cadena que se denomina alfa 2, que presenta una secuencia de aminoácidos distinta.
Éste es un colágeno fabricado fundamentalmente por los fibroblastos. Predomina en el hueso, en los cartílagos y en la dermis, así que la mayor parte de colágeno de la dermis pertenece a este tipo de colágeno. Son las fibras más gruesas de todas.
Es un colágeno líquido y se incorpora directamente en las emulsiones. El colágeno nativo tiene fundamentalmente una acción superficial y actúa como filmógeno hidrófilo en la hidratación cutánea.
Se emplea cada vez menos, después de una destacable actuación de más de 20 años.

Colágeno de tipo II

Aparece en el cartílago y en otras estructuras como, por ejemplo, el líquido que rellena el globo ocular, llamado humor vítreo. Son fibras, por el contrario, muy finas, que no se ven o se ven con dificultad en el microscopio óptico, pero sí se ven con el microcopio electrónico.
No presentan el bandeado característico que contienen las fibrillas del tipo I y están constituidas por tres cadenas denominadas alfa 1 (II). Son tres cadenas iguales, entrelazadas, donde lo característico es que hay más hidroxilisina y lisina que en el colágeno ordinario de tipo I.

>>> El colágeno que se utiliza actualmente en Europa se extrae de la piel del lenguado. El colágeno de origen americano es todavía de origen bovino. En farmacia y en cosmética se pueden encontrar varios tipos de colágeno.

Colágeno de tipo III

Corresponde a lo que clásicamente se denominaba “fibrillas de reticulina”. Es un colágeno que aparece con mucha frecuencia vinculado al músculo liso y está fundamentalmente presente en las vísceras, aunque también se encuentra en mayores cantidades en la dermis, sobre todo alrededor de los nervios y de los vasos sanguíneos.
Desde el punto de vista de la composición de los polipéptidos, tiene tres cadenas denominadas alfa 1 (III). Así, presenta tres cadenas iguales, con una disposición de aminoácidos propia, donde predomina la hidroxiprolina y donde, además, aparece un aminoácido que no es muy común en otros colágenos, que es la cistina.

Colágeno de tipos IV y V

Aparecen específicamente localizados en las membranas basales, es decir, en las estructuras que separan generalmente los epitelios de los tejidos conjuntivos. El colágeno IV es muy frecuente en todas las membranas basales. El colágeno V se encuentra específicamente en la membrana basal de la placenta (órgano transitorio).

Hidrolizados de colágeno

Según el grado de hidrólisis, se obtiene una solución de aminoácidos o una mezcla de aminoácidos y péptidos. Estos hidrolizados se han despreciado durante mucho tiempo por ser considerados colágeno degradado. Actualmente, son muy utilizados, ya que los aminoácidos atraviesan con bastante facilidad la barrera cutánea y pueden alcanzar la dermis, donde sirven de nutriente celular.
Tienen, además, un cierto poder hidratante, por ser componentes del NMF (Factor Hidratante Natural) y por su capacidad de atravesar la membrana de los queratinocitos.

Elastina

Es una proteína helicoidal sintetizada por los fibroblastos al mismo tiempo que el colágeno y según el mismo proceso.
Esquema de una porción de una fibra de elastina. Las moléculas de elastina están unidas entre sí mediante enlaces entre las regiones ricas en el aminoácido lisina.

Es una proteína abundante en muchas matrices extracelulares y aparece como un componente de las denominadas fibras elásticas, las cuales son agregados insolubles de proteínas. Al contrario que las fibras de colágeno, las fibras elásticas tienen la capacidad de estirarse, como respuesta a las tensiones mecánicas, y de contraerse, para recuperar su longitud inicial en reposo. La elasticidad de nuestros tejidos depende de las fibras elásticas. Se encuentran sobre todo en la dermis, en las paredes de las arterias, en el cartílago elástico y en el tejido conectivo de los pulmones. Además de la elastina, que representa el 90%, las fibras elásticas, están formadas por las denominadas microfibrillas de fibrilina y por otras glucoproteínas y proteoglucanos en menor proporción. Otras funciones de las fibras elásticas son: aportar sostén a los tejidos y regular la actividad de los factores de crecimiento.

La elastina posee una larga cadena de aminoácidos en la que hay numerosas secuencias con aminoácidos hidrófobos, separadas por otras secuencias que contienen parejas de glicinas y otros aminoácidos pequeños, como la lisina. Esta composición de aminoácidos es la que le confiere las propiedades elásticas, puesto que los aminoácidos hidrófobos permiten la disposición en estructuras arrolladas y la lisina, la formación de hélices, que son los puntos donde se enlanzan dos moléculas de elastina colindantes. La elastina parece ser propia de los vertebrados, puesto que no se ha encontrado en invertebrados.

Obtención en cosmética
Se obtiene a partir de las aortas o de los ligamentos de bovinos después de la eliminación de la grasa. Es insoluble en su estado integral (el colágeno es en parte soluble). Se solubiliza por hidrólisis. En los productos cosméticos sólo se utiliza la elastina hidrolizada. Si está poco degradada, tiene propiedades filmógenas e hidratantes. Si está muy degradada, sus aminoácidos tienen propiedades antiarrugas.

Peelings inteligentes antiacné

El acné es un trastorno, generalmente benigno, que afecta en mayor o menor medida a un buen porcentaje de la juventud. Según los expertos, constituye una gran preocupación para quienes lo sufren, a causa de sus efectos antiestéticos y las molestias que ocasiona, en forma de picores, irritaciones y cicatrices (en casos de acné profundo).
Para combatir el acné, los expertos aconsejan utilizar los nuevos peelings inteligentes, que permiten cambiar de piel. Son tratamientos ultramodernos y capaces de dejar la epidermis radiante y con un tacto suave y aterciopelado. Según los expertos, son los peelings del presente y del futuro, ya que no descaman la piel y la redensifican e hidratan.