miércoles, 10 de marzo de 2010

Cosmetología (II parte)

Carmen Servent, profesora de estética de la escuela Jatier www.jatier.com
Artículo cedido por Vida Estética-Les Nouvelles Esthétiques

En el siguiente artículo, Carmen Servent continúa con su recapitulación de los principales ingredientes activos que se utilizan en la industria cosmética actual, mostrándonos las propiedades de cada uno de ellos. Conocimientos que permiten, sin duda, mejorar el trabajo en cabina de la esteticista. En esta segunda parte, se centrará en explicar los principios activos cosméticos de naturaleza no proteica.

Principios activos de naturaleza no proteica

Ácido hialurónico

Sustancia activa mucho más reciente que el colágeno y la elastina, es un biopolímero de peso molecular elevado y variable. Se utiliza generalmente en su forma de sal sódica.

Obtención

Se extrae de las crestas del gallo. Se necesitan 5 kg. de crestas de gallo para obtener de 5 a 8 gr. de ácido hialurónico, lo que explica su elevado coste. Se puede obtener por biotecnología a partir de estreptococos.

Propiedades

*Filmógeno hidrófilo no oclusivo.

*Aislante térmico.

*Modificador de la textura: mejora el aspecto y la presentación del producto.

*También es un material utilizado para rellenar las arrugas por inyección, igual que las practicadas con el colágeno. Puede, además, asociarse a un hidrogel acrílico.

*Es un producto muy caro, utilizado en pequeñas cantidades.

ADN

Se obtiene a partir de la “lechecilla” del pescado.
El Ácido Desoxirribonucleico (ADN) es el material genético de todos los organismos vivos y una parte importante de virus. Contiene la información necesaria para dirigir:
*La síntesis o producción de proteínas que el ser vivo necesita para realizar sus funciones.

*La replicación (reiteración), que es el conjunto de reacciones por medio de las cuales el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula o un virus se reproduce y transmite a la descendencia la información que contiene.
Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas, formadas por un elevado número de compuestos químicos. Estas cadenas se unen y forman una especie de escalera retorcida, que se llama “cadena de doble hélice”.
El ADN es un producto natural. Los tests de irritación dérmica y ocular primaria demuestran que el ADN sódico es una sustancia no irritante. Los tests de toxicidad aguda confirman su inocuidad.

Propiedades y acciones cosméticas del ADN


*Hidratante: gran capacidad de absorción de agua.

*Antioxidante: secuestrador de los radicales libres que provocan el fotoenvejecimiento cutáneo.

*Inhibidor de la degradación del colágeno y la elastina.

*Protector/ reparador: favorece el proceso de cicatrización.

*Cicatrizante/reparador: protector de la destrucción del ácido hialurónico.

Indicaciones y usos del ADN en cosmética

El ADN utilizado habitualmente en cosmética puede tener tres orígenes:
*Procedente del esperma del salmón.

*Reproducido por biotecnología.

*Origen vegetal.


Fitoestrógenos

Son los fitoesteroles presentes en algunos vegetales. Los más comunes son los fitoesteroles del lúpulo y del gingseng, pero posteriormente se ha desarrollado la utilización de isoflavonas de soja, en este caso, genisteína y daidzeína. También se han propuesto como complementos alimentarios en forma de cápsulas, logrando de esta forma una mayor eficacia.

 
AHA

Son los agentes de descamación más frecuentemente propuestos.

Aseguran una descamación suave y no son irritantes a concentraciones inferiores al 5%. El más activo, sin duda, es el ácido glicólico, pero los famosos ácidos de frutas (ácido málico, ácido cítrico y ácido tartárico) están también presentes en numerosas formulaciones cosméticas. Son capaces de disociar los corneocitos, actuando en la estructura de los corneosomas y modificando la estructura de las capas del cemento lipídico intercelular.

 
Retinoides

No forman parte del grupo de las sustancias activas en cosmética. Son moléculas terapéuticas, principalmente destinadas al tratamiento del acné.
Tienen la propiedad de disociar las células córneas, de introducirse bastante profundamente en el interior de la dermis y, debido a su agresividad, de estimular la síntesis fibroblástica de colágeno y elastina.
El ácido retinoico es el más característico pero el más irritante. Se sustituye frecuentemente por retinol (vitamina A).

Estas sustancias son de muy difícil conservación y se oxidan con mucha facilidad, por lo que en los productos que los contienen deberá aparecer categóricamente una fecha de caducidad .

Estas sustancias son de muy difícil conservación y se oxidan con mucha facilidad, coloreando las emulsiones de marrón claro, por lo que en los productos que los contienen deberá aparecer categóricamente una fecha de caducidad.

 
Vitaminas

Se distinguen vitaminas hidrosolubles (B y C) y vitaminas liposolubles (A, D y E). Su presencia está muy extendida en los vegetales en estado fresco, pero la conservación, el secado y las técnicas de extracción pueden alterarlas o, incluso, destruirlas completamente. Las vitaminas hidrosolubles son las más frágiles, mientras que las liposolubles se soportan más fácilmente, aunque una parte haya podido perder su actividad a causa de la oxidación.

Vitamina A

Es una sustancia hidroxilada, llamada también retinol, que no debe confundirse con la forma ácida, el ácido retinoico o vitamina A ácida. Se trata de un líquido lipófilo miscible con cuerpos grasos, aceites en particular, muy sensible a la oxidación.
Es un principio activo cosmético porque estimula y regula la división celular. Favorece la queratinización y mejora así la regeneración celular de la epidermis. Estimula la síntesis de colágeno y reduce la síntesis de las enzimas que intervienen en la degradación del colágeno (metaloproteinasas).

Vitamina B2 o riboflavina

Es hidrosoluble. Tiene un color amarillento. Su carencia provoca una excreción excesiva de sebo, que produce la aparición de piel grasa y de acné. Favorece la respiración celular. Por tanto, entra en la categoría de los productos regeneradores y reguladores de la seborrea. Favorece la disolución de las grasas.

Vitamina B3 (también conocida como vitamina PP o nicotinamida)

Es hidrosoluble. Su carencia origina, entre otros, una piel seca y cabellos lacios, pero principalmente una enfermedad anómala actualmente: la pelagra. El maíz es una antivitamina PP, por lo que su carencia observada antiguamente estaba causada por una alimentación no diversificada, a base exclusivamente de maíz.

Vitamina B4 o adenina

Está presente en todos los tejidos vegetales en asociación a la niacinamida, la D-Ribosa y al ácido fosfórico. Es uno de los principales componentes de los ácidos nucleicos.

Vitamina B5 o ácido pantoténico

Es un ácido alcohol hidrosoluble. Está presente en la capa interna del pericarpo de los cereales. Esta vitamina interviene en la síntesis de proteínas y de lípidos. Es un activador de la pigmentación del pelo y de su crecimiento. Su carencia provoca una degeneración de la piel y del pelo. Es la vitamina antiácida.

Vitamina B6 o piridoxina

También está presente en la capa interna del pericarpo de los cereales. Actúa en la regulación del flujo del sebo.

Vitamina B8 (también, vitamina H o biotina)

Es hidrosoluble. Un régimen carente de Biotina provoca un aumento de la secreción de sebo. También es una vitamina antiácida y antiseborreica. Está presente fundamentalmente en los hongos.

Vitamina B12

Está presente en gran cantidad en la espirulina, que contiene 2,5 veces más vitamina que el hígado.

Vitamina B15 o ácido pangámico

Está presente en las semillas de albaricoque.
Vitamina C

Es muy sensible a la oxidación. Es inestable en solución. En la piel, impide la oxidación de los derivados de la tiroxina, disminuye la formación de la melanina y tiene propiedades despigmentantes. Es un activador de la síntesis de colágeno y favorece el buen mantenimiento del tejido conjuntivo.

Vitamina E o tocoferol

Es liposoluble y bastante estable. Es una gran molécula de tipo alcohol que constituye una parte de los isaponificables de los aceites vegetales. Es antioxidante y antirradical. Contribuye al buen estado de los tejidos conjuntivos protegiendo las proteínas, el colágeno y la elastina, al igual que los lípidos de las membranas celulares.

Vitamina F

Es liposoluble. Está principalmente constituida por ácido linoleico.

Interviene en el tratamiento de las pieles ictiósicas, mejorando el estado del cemento lipídico intercelular del estrato córneo.

Vitamina P

Compuesta por bioflavonides, es soluble en agua alcalina. Los bioflavonoides son capaces de disminuir la permeabilidad de los capilares sanguíneos y de reforzar su resistencia. Se encuentran principalmente en los cítricos y en los escaramujos. Tienen actividad sinérgica con la vitamina C.

Citoquinas

Las citoquinas son proteínas dotadas de actividad biológica, capaces de ejercer acciones sobre la misma célula secretante o sobre blancos celulares distantes. Estos efectos están mediados por la interacción con receptores específicos.

Las citoquinas son proteínas dotadas de actividad biológica, capaces de ejercer acciones sobre la misma célula secretante .

Esta definición operacional hace que la distinción entre citoquinas, factores de crecimiento y hormonas resulte frecuentemente imprecisa. En un sentido general, aunque los conceptos de “citoquina” y “factor de crecimiento” son en esencia similares, se consideran citoquinas a las moléculas involucradas en mecanismos inmunológicos que actúan sobre los leucocitos, mientras que las moléculas que actúan sobre otras células somáticas son descritas como factores de crecimiento.

La diferencia resulta más evidente cuando se trata de hormonas y citoquinas: las citoquinas actúan fundamentalmente a nivel local, ejerciendo sus acciones principales en el sitio mismo de producción, mientras que su tiempo de vida media resulta limitado en la circulación general. En contraste, las hormonas se diseminan por el torrente sanguíneo a través del organismo y actúan a distancia sobre un amplio rango de órganos diana.

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